Учиться ездить в условиях бездорожья важно не только офф-роадерам, но и простым автомобилистам. Поверьте, рано или поздно это пригодится.
Каждый автомобилист сталкивался с огромными рытвинами на дороге, лужами, необходимостью проехать к дачному участку в распутицу и т.д.
Здесь я, суперпрофи, дам вам несколько бесплатных советов, как минимизировать риски езды по бездорожью.
Езда по пересеченной или незнакомой местности имеет, конечно, свои особенности. Они определяются разными факторами — нестабильностью обстановки, покрытия и прочих условий движения. Рельеф местности постоянно меняется, но опытный водитель всегда может определить геометрическую проходимость своего автомобиля, например УАЗ, и не свалиться в глубокую яму или колею.
При этом другая трудная задача – соблюдение некого необходимого баланса между желанием нажать на газ и реальным сцеплением колес с грунтом. Иными словами не допустить «шлифовки» колесами при печально стоящем автомобиле.
Очень часто неопытные водители бросают свой автомобиль в канаве и идут за «трактором», только потому, что не знают устройства возможностей собственной машины или просто не умеют ею пользоваться.
Хотя бы только поэтому нужно детально разобраться в специфике своей самодвижущейся повозки, будь то ЛуАЗ, Хаммер или Жигули – «копейка».
Конечно, при обычной, городской эксплуатации, выяснять степень самоблокировки дифференциала до неких цифровых показателей и не стоит, однако если предполагаются постоянные выезды на природу, дачу и т.д. то стоит, и еще как! Более того, стоит выяснить, работает многодисковая фрикционная муфта в масляной ванне или всухую. Ну, как пример…
Итак, любопытство взяло верх, и вы таки решили узнать всё! Поздравляем, лишним это точно не будет! Вот еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание (особое внимание!).
- возможность поочередного включения/выключения мостов (приводов);
- возможность и способ включения колес (к примеру, в УАЗ 31519, для подключения переднего моста нужно, в том числе, вылезти в грязь и переключить/ввинтить муфты в колесах);
- тип раздаточной коробки, режимы работы;
- тип раздаточного элемента (дифференциал, муфта);
- возможность и режим принудительной блокировки дифференциалов;
- возможность изменения дорожного просвета;
- если вы обладатель современного автомобиля, то нелишне изучить значки и термины электронной системы помощи.
Кроме, собственно, нашего сайта, в первую очередь почитайте Руководство по эксплуатации своего автомобиля и материалы в интернете.
Практика. На бездорожье для прохождения трудных участков в горизонтальном профиле самыми распространенными приемами являются движение «внатяг» и «проходом».
До применения того или иного способа, вы должны проанализировать, какой из способов будет эффективным. Например, если сложный участок составляет 2-4 метра, не имеет глубокой колеи и ям, его целесообразно преодолевать «сходу», с разгона. Тут, кроме тягового усилия колес автомобиля, задействуется и инерция качения – которая выражается в самопродвижении физического тела под влиянием начального ускорения.
Еще раз повторяю, вы должны быть уверены в отсутствии ям, камней, деревьев и т.д.
Другой способ – движение «внатяг». Он значительно отличается от первого. Движение автомобиля медленное, аккуратное, осторожное. При этом водитель «дозирует» подачу топлива («газа»), с таким расчетом, чтобы колеса были на грани срыва (пробуксовки). Конечно, нужно хорошо знать свою машину – хватит ли, например, двигателю тяговитости, достаточен ли у него запас крутящего момента для того, чтобы вытянуть вес автомобиля малым ходом.
Стоит отметить, что автомобиль не обязательно должен иметь дифференциалы и «понижайку» в «раздатке» для движения этим способом. Сразу оговорюсь, что большинство современных кроссоверов, несмотря на грозный вид, шумную рекламу и заоблачные цены, на самом деле имеют псевдоблокировку межосевых дифференциалов. То есть – подделку. Да, да, не удивляйтесь. Система «подделки» работает просто: когда одно из колес начинает проскальзывать («шлифовать», «выкатываться», «забегать» и т.д. какая терминология вам больше нравится), электронная система просто напросто включает тормоз этого колеса. Да, да – колесо банально тормозится колодками/накладками тормозной системы, только изолированно. В результате второе колесо реализует остающийся крутящий момент. Как видите, подобные «фишки» мало что общего имеют с настоящими, внедорожными «наворотами». Удивлены? Захотелось тут же почитать книжку своего «псевдоджипа»? Это хорошо! Чем больше вы узнаете о своем транспорте, тем уверенней будете на дороге. Едем дальше…
Допустим вам не повезло – авто не снабжен такой системой, или снабжен, но она банально неисправна. Не беда! Я научу вас, как вызывать эту блокировку вручную. Если быть точным – вножную. Итак, ехали вы и вдруг почувствовали, что сопротивление качению выросло настолько, что одно из колес все чаще срывается в «прокрут» и начинает шлифовать. Для применения принудительной блокировки включаем передачу,
убираем ногу с педали газа. Если колеса не зацепились на сбросе газа и продолжают шлифовать, поступаем следующим образом: слегка давим на газ, разгоняем колеса и тут же с силой бьем по тормозу. Дозируйте величину газа, силу и продолжительность удара по педали тормоза таким образом, чтобы двигатель не глох, а колеса поочередно цеплялись за грунт. При этом применяйте способ вращения руля – это значительно помогает, если боковины шин снабжены реальными (а не бутафорскими – для красоты) грунтозацепами. С первого раза может не получаться – нужна постоянная тренировка!
Конечно меньше всего на грязевых направлениях проблем возникает у владельца внедорожника с имеющейся блокировкой всех трех дифференциалов (напомню, это два межколесных и один – межосевой). С таким вооружением все грязевые участки проскакиваются без проблем.
Однако помните – возможности вашего автомобиля отнюдь не беспредельна! Относитесь к его ресурсам осторожно и разумно. Совершенно излишне, сев на мосты, или тем паче - на днище, вдавливать в пол педаль газа, поднимая колесами фонтаны грязи на высоту третьего этажа. Это просто неумно, да и привода, шланги и прочую автомелочь повредить таким поведением очень легко.
Если вы провалились в небольшую ямку и из-за ее геометрии не можете выехать – используйте старую добрую раскачку. Как определить, что ямка не фатальна? Просто: при нахождении на самом дне, автомобиль не «садится на мосты», т.е. имеется хоть и незначительный, но дорожный просвет. Что представляет собой раскачка? Это древний, но жизнеспособный метод. Способ первый. Вы нажимаете и сбрасываете газ, выжимая сцепление. Т.е. авто сначала подается вперед, и упираясь в препятствие – отлетает от него (вы в это время убрали газ и выжали сцепление). В крайней противоположной точке «отлета» автомобиля, когда он вновь начинает движение вперед, вы «бросаете» сцепление и вновь нажимаете на газ, придавая ускорение.
Таким образом, через несколько таких качелей, накопленной кинетической энергии вкупе с тяговым усилием колес, будет достаточно и машины выпрыгнет из ямки. Второй способ сложнее и доступен только опытным водителям, да и не на всех авто – раскачка с реверсивным переключением передач. Одна во много раз эффективнее, но требует немалого мастерства и сноровки. Когда по аналогии с первым способом, машина «отлетает» назад, водитель мгновенно переключается на заднюю скорость и бросает сцепление, придавая ускорение назад. Как только авто начинает движение вперед, водитель мгновенно переключается на первую скорость и придает переднее ускорение. И так несколько раз. Про этот способ могут забыть неопытные водители (есть риск просто повредить КПП и вообще приводы) и большинство обладателей коробок-«автоматов» (АКПП – это вообще очень-очень-очень плохая идея для реализации на внедорожниках. Но это лично мое мнение). Благими намерениями, к слову сказать, руководствовались конструктора КПП УАЗ-Patriot, о которой тут уже писали. Ну а что получилось – читайте сами…
Лежачие препятствия, например ветки деревьев, преодолеваем медленно, убедившись, что они устойчиво лежат на земле и не смогут «сыграть», пробив, к примеру, бензобак. Нужно принять за правило, что без опаски можно переезжать лежащие препятствия только в том случае, когда его геометрические размеры в 1.5 раза меньше дорожного просвета вашего авто. Во всех иных случаях это предельная внимательность и помощь других людей.
Все же случилось страшное – вы застряли и ничего, даже раскачка не помогает. Тогда начинаем вызволять своего железного друга из плена. Работа эта может быть очень трудной и выматывающей физически. В первую очередь смотрим геометрию – не посадили ли мы машину на мосты. Если да, то вооружаемся лопатой и начинаем откапывать, либо, при наличии помощников – домкратить автомобиль, для подкладывания чего-либо в колею. Целесообразность того или иного способа выбираете исходя из обстановки. Если геометрия в порядке – просто улучшаем сцепление колес с дорогой – подкладываем доски, ветки, камни, проволоку, ткань, инструменты.. Словом, все что сможете найти в данном конкретном случае. Откапывая автомобиль, вы непременно устанете и сделаете перекур. Не теряйте время даром, пройдитесь дальше по направлению движения и выберите наиболее безопасную траекторию дальнейшего движения.
Крутые подъемы штурмуем строго перпендикулярно, по заранее выбранному маршруту, желательно – протопанного ножками. Категорически не допускается переключение передач – вы можете мгновенно потерять скорость, автомобиль тут же покатится назад, вы можете растеряться, крутануть руль, ударить по тормозам и… Последствия даже описывать не хочется.
При движении на крутом спуске категорически не рекомендуется пользоваться только тормозами! И уж тем более – отключать двигатель и двигаться накатом! Грубейшая ошибка всех новичков. Мало того, что вы ничего существенного в топливе не сэкономите, так еще и, отключив двигатель, вы мгновенно отключаете гидроусилитель тормозов! Надо ли говорить, к каким последствием приведет подобная бездумная бравада. На склоне тормозим двигателем, включая передачи низкого ряда, а тормозами ЛИШЬ подтормаживаем, корректируя движение автомобиля! Не бойтесь воя двигателя на высоких оборотах – это много безопаснее, чем съезжать на тормозах.. Помните, что на крутом спуске при любом покрытии сорвать автомобиль в юз – проще простого, вернуть управляемость – практически невозможно, из-за необходимости многовекторного выравнивания автомобиля, и под силу далеко не всем даже опытным водителям!
И опять стоит оговориться, что многие автомобили имеют электронные помощники, различного рода стабилизаторы и курсомеры. Даже при их наличии всемерная осторожность не помешает!
Пару слов о песке и снеге. По структуре эти субстанции похожи, разница лишь в степени сцепления. Песок бывает сухой и мокрый, снег – рыхлый и слежавшийся (наст). При движении по снегу и песку очень большое значение имеет такой прием как снижение давления в шинах, например до 1.5 – 1. атмосферы. Это очень эффективно. При движении – единственное требование – двигаться плавно, но очень равномерно, категорически не допуская пробуксовки. Иначе автомобиль мгновенно зароется. Легких дорог!
Оставьте свой комментарий
- Добавление комментария от гостя. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.