Двигатель 491QE, аналог японского 4Y.
Генератор со встроенным реле-регулятором JFZ182-3 14V 65A
Суть проблемы.
Как-то еду я зимой вечером и внезапно замечаю, что фары начинают периодически светить ярче. Секунду- две, потом опять как обычно. Тут же замечаю, что приборка тоже вспыхивает периодически. Был смертельно уставшим, поэтому загнал в гараж, на всякий случай сбросил минус и ушел отдыхать.
На следующий день завел, померил напряжение - 14.3 без нагрузки, 13.6 - с полной нагрузкой. Норма. Газовал от души, дергал провода, клеммы - НИЧЕГО! Списал на вчерашнюю усталость.
Поехал на работу. На обратном пути стоя в пробке опять же вечером, замечаю опять ту же хрень - начинают ярче вспыхивать фары. Кое-как доехал до дома почти на холостых (скачки напряжения от оборотов не зависели вообще) - боялся спалить мозги двигателю, включил все что только можно. Тут же решил померить напряжение - скачки до 17.9 - 21.1 вольт! Это очень много - есть риск сжечь ЭБУ, да и вообще - пожара.
В данном случае проблема весьма загадочна - неисправность возникает ТОЛЬКО на полностью прогретом двигателе! Заводишь на холодную - никаких проблем! Опасность ситуации в том, что современные автомобили не содержат вольтметров/амперметров и водитель просто не может следить за напряжением бортсети. Лампочка заряда часто просто перегорает, а ChekEngine не всегда загорается вовремя!
Таким образом, при езде в светлое время суток заметить такой дикий перезаряд почти невозможно! А когда заметите - автомобиль уже встанет из-за вышедших из строя ЭБУ или выкипевшего аккумулятора, а то и вовсе сгорит!
Причин данного явления может быть несколько.
1. Пропадание контакта. Обычно пропадает масса между аккумулятором и двигателем, провод ломается, окисляется, откручивается и т.д. и т.п. Поэтому первое что я сделал - прокинул дубли проводов от минуса АКБ на двигатель и корпус, и кинул дубль на генератор. Проблема осталась.
2. Неисправность диодов обмотки. У диодов бывает две неисправности - пробой или замыкание. При пробое диод пропускает ток в ненужном направлении частично, таким образом в бортовую сеть может попадать ПЕРЕМЕННЫЙ ток вместо постоянного. А это очень опасно. Кроме того, реле-регулятор не может сориентироваться и держать напряжение под контролем.
3. Неисправность реле-регулятора (далее - РР). Оно перестает адекватно регулировать величину напряжения в зависимости от оборотов и прогрева.
4. Замыкание обмоток.
В моем случае была неисправность реле-регулятора. В данном встроенном РР содержится функция тепловой коррекции. То есть при прогреве двигателя напряжение уменьшается. Функция весьма полезная, особенно в зиму. Однако она же и навернулась первой! А затем (как выяснили уже на стенде) возник полупробой маленького диода полумоста и подплавились обмотки статора.
Иными словами - восстанавливать этот генератор я не стал.
Во-первых, он прошел уже больше 100 тыс, что для китайцев уже фантастика.
Во-вторых, на стенде при проверке выяснились и другие неисправности, а точнее - ПРЕДнеисправности, которые могут теперь проявиться в любой момент. Оно надо?
Прикинул. Стоимость РР со щеточным узлом 2200 рублей, стоимость диодного моста выяснить не удалось, в продаже их нет уже год. Нигде. Также как и обмотки статора. Покупать где-то бэушный без гарантии за 2-3 тысячи? Итого все это выльется в стоимость НОВОГО генератора, причем без всяких гарантий, что всё это отработает хоть пару дней. Нафиг.
Поэтому я рисковать не стал - оно того не стоит. Заказал новый генератор, однако с встроенным реле-регулятором найти не удалось, из просто не было! Не то, что бы не было во вселенной, просто не было в продаже ни на чинапартс, ни на эзкисте, ни в авито... Просто не было, и когда он появятся - неизвестно! А я ждать не могу, автомобиль нужен как воздух! Поэтому заказал аналогичный без встроенного реле-регулятора.
В данной ситуации выход был один - поставить внешний реле-регулятор. Купил его в ближайшем магазине, благо они свободно продаются. Цена вопроса 550 рублей (есть и дешевле, зависит от магазина и региона). Нужен с регулировкой по минусу (обязательно)!
Как подключить внешний реле-регулятор на китайский 9и не только) генератор? Для новичка это, пожалуй, страшная задача.
На самом деле, если держали в руках паяльник и отвертку - очень просто. Поехали!
1. Разбираем генератор. На данном генераторе РР встроенный и внутренний, совмещенный со щетками, поэтому без разбора генератора его не достать.
Откручиваем четыре болта и располовиниваем генератор. Далее берем купленный РР и отпаиваем щеточный узел внешнего РР, идущий с ним в комплекте - он нам не нужен.
Внимание! Хорошо походившие генераторы часто не располовиниваются от руки, из-за канавок в контактных кольцах, которые пробуриваются щетками. Для разбора нужно зажать шкив в тисках через мягкие прокладки (доски, пластик и т.д.) и несильными ударами резинового молотка, вращая корпус, отделить обмотку с задней крышкой! НЕ НАОБОРОТ. Т.е. у вас в руках должна с одной стороны остаться задняя крышка с обмоткой статора, с другой крышка с ротором. Отдирать заднюю крышку от обмотки нельзя - она припаяна к диодному мосту, а он прикручен к ней!
2. Внутри откручиваем два винта, на которых крепится щеточный узел вместе с РР.
3. Отпаиваем язычок идущий на обмотки статора и вынимаем весь щеточный узел.
4. Отпаиваем минусовую щетку. При наличии внешнего РР регулирование напряжение идет по МИНУСУ, поэтому щетка не должна быть связана с корпусом генератора.
5. Продеваем два провода внешнего РР через крышку генератора и аккуратно припаиваем черный провод напрямую к щетке. Я заранее насадил на провод обрезок обычной медицинской капельницы и кусок термоусадочной трубки. После пайки натягиваем термоусадочную трубочку и нагреваем зажигалкой - она садится и надежно защищает место пайки.
6. Припаиваем красный провод внешнего РР на плюсовую щетку в любом месте, где она звонится. Внимание! Отпаивать плюсовую щетку от щеточного узла НЕ НУЖНО!
7. Ставим щеточный узел на место, не забываем пропаять язычок контакта на обмотку статора. Предварительно надетые трубочки от капельницы проталкиваем в отверстие - они отличный изолятор.
8. Собираем генератор.
На этом все манипуляции завершены. Монтируем генератор на двигатель, корпус выносного РР надежно монтируем к корпусу автомобиля, обеспечив надежную МАССУ! Это обязательное условие. Я поставил возле воздушного фильтра, предварительно зачистив краску на корпусе.
Запускаем двигатель и радуемся результату.
Напряжение на всех режимах стабильное, проблема полностью решена.
Плюсов в выносном РР два.
Первый - он имеет три режима, которые можно выбирать вручную тумблером в зависимости от температуры воздуха и состояния/вида АКБ.
Второй - в случае выходя он легко меняется на месте за несколько минут, без снятия генератора.
Так была решена и эта проблема. Всем спасибо, подписывайтесь! Ровных дорог!
Оставьте свой комментарий
- Добавление комментария от гостя. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.