Значения, близкие к 2000х900 миллиметров свидетельствуют – вы обладатель стандартного проема. Значительные расхождения с приведенным габаритом поставят вас перед выбором – варить стандартный блок, дополняя его вспомогательными металлическими конструкциями или варить не стандартный блок. Под вспомогательными конструкциями подразумеваются металлические рамы, которые будут приварены к основному блоку. Такая рама вполне успешно защитит верх проема. Пара одинаковых рам, приваренных по бокам, выставят блок по центру проема. Возможно смещение блока влево-вправо, односторонней рамой. Кстати, последнее может способствовать увеличению полезной площади прихожей. Например, появится возможность поставить гарнитур, который при старой двери, наезжает на нее. Предположим, выбор вами сделан.
2. Наличие материала, инструмента, позволяет приступить к изготовлению блока.
2.1. Заготовьте отрезки стального уголка 32х32, который сформирует дверную коробку. Учтите, зазор «блок-проем» должен составлять 15 миллиметров. Конечно, по периметру. Ведь коробку предстоит выставлять вертикально.
2.2. Сначала сварите горизонтальные и вертикальные элементы коробки, накладывая уголки по чертежу. Сварной шов делайте по 100 миллиметров, делая разрывы такой же протяженности.
2.3. Разложите элементы на сварочном столе по чертежу начерно. Прямоугольность коробки проверьте измерением диагоналей. Их равенство свидетельствует, что элементы коробки можно зафиксировать.
2.4. Сварите элементы в единую конструкцию. Полки уголков, выступающие внутрь коробки – ограничат ход полотна.
2.5. Коробку придется крепить в проеме - к ней необходимо приварить пластины. Они будут прилегать к плоскостям проема. С такими пластинами коробку проще «пристреливать». Возможны и иные варианты фиксирования коробки.
3. Переходите к дверному полотну.
3.1. Ориентируясь на фактические внутренние габариты коробки, заготовьте уголок. Предусмотрите промежуточные вертикальные и горизонтальные усиливающие элементы. Проработайте конструкцию крепления замка, щеколды. Учтите, зазор «дверное полотно-коробка» по контуру должен составлять около 5 миллиметров.
3.2. Выложите начерно элементы полотна на сварочный стол, проверьте прямоугольность внешней стороны.
3.3. Сварите сначала внешний контур. Определив окончательное положение ручек, замков, приварите элементы усиления полотна. Они могут послужить элементами дополнительной фиксации замков.
3.4. Уложите на сварочный стол заготовку металлического листа. Сверху выложите каркас полотна. Отрегулируйте напуски на коробку. Приварите лист, формируя швы небольшой протяженности.
3.5. Теперь уложите на стол сваренное дверное полотно, а сверху коробку. Выкладывайте, обеспечивая доступ к местам приварки петель. Отрегулируйте зазоры «коробка-полотно двери», зафиксируйте клинышками.
3.6. Обратите внимание – петли имеют опорную и свободную части. Штыри опорных частей имеют углубления, которые удерживают шарик подшипника. Он обеспечит бесшумный и плавный ход полотна. Перед навешиванием полотна, набейте посадочную часть петли циатимом.
3.7. Разметьте места крепления петель. Их опорные части будут вариться к коробке.
3.8. Уложите петли в зазор «коробка-полотно». Приварите.
3.9. Шлифмашинкой удалите излишки сварки, заусенцы.
4. Выполните разметку под крепления замков на полотне. Выпилите проходы для ригелей в полотне и коробке. Просверлите крепежные отверстия. Отзенкеруйте места под головки винтов. Установите замки.
5. Утепление такой двери выполняется 150-миллиметровыми досками. Они выкладываются по внутренней стороне и крепятся саморезами. Под последние сверлите отверстия с лицевой стороны полотна. Проводите зенкеровку. Заметим, под доски можно уложить теплоизоляцию.
6. Конечно, дверь такого формата подлежит доработке – ее нужно обшить, чтобы скрыть доски, головки шурупов, придать ей цивилизованный вид. Для обшивки подходят фанерные листы. Они крепятся саморезами снаружи и изнутри.
7. Теперь дверь следует обить. Уложите 40-миллиметровый поролон на наружную сторону двери. Сверху укройте дерматином, сделав припуски и подвернув дерматин под поролон. Крепление обивки ведите по периметру. Угловые элементы будете формировать в последнюю очередь. Используйте обивочные гвозди. Все о гвоздях можете прочитать в статье «Разница между гвоздем и шурупом». Можно сформировать обивочный рисунок, разбив обивочный материал на прямоугольные секторы.
8. Противоположную сторону обшивайте подобным же образом.
9. Проделайте в обшивке проемы для доступа к замочным скважинам, глазку, укрепите декоративные элементы, облагораживающие отверстия.
10. Перед монтажом дверной коробки, вставьте бруски в проемы, образованные сваренными уголками. К ним саморезами закрепите впоследствии фанерные полосы. К последним гвоздями прибьете уплотнительные валики – полотно двери, наезжая на валики, будет герметизировать сопряжение.
11. Валики изготовите из поролоновых полос, завернутых в материал обивки двери. Размеры формируйте сообразно габаритам двери. Валики, подобно обивке, начинайте крепить от средней точки. Сопряжения валиков выполняйте на заключительном этапе.
На монтаж дверного блока отведите отдельный день. Ведь предстоит демонтировать старый блок. Возможно, появятся не выявленные вами обстоятельства. Штукатурка может преподнести множество неожиданностей.
Оставьте свой комментарий
- Добавление комментария от гостя. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.