Местоположение печи жестко ограничено. Ведь она «работает» на парилку и предбанник. Однако, решившись на самостоятельное создание печи, сделайте элементарный проект. Главное, конечно, иметь порядовую укладку слоев кирпичей.
1. Начинайте с подготовительных работ.
1.2. Запаситесь инструментом. Понадобятся: мастерки; ведра под воду, раствор, мусор; уровни; молоток; плоскогубцы; отвес; наждачный круг; совок; сито.
Выполните фальшвыкладку первых рядов печи и дымохода. Кирпичи выкладывайте без раствора. Опустив отвес на углы дымохода, убедитесь, что на противопожарную разделку места достаточно.
1.3. Переходите к подготовке сгораемых перегородок. Зашейте асбокартоном проем под топливник, с примыкающим участком стены. Выкройте и закрепите металлический лист. Минимальная толщина – 4 миллиметра. Незащищенными от жара могут оставаться стены, конструкции, отстоящие от печи на 320 миллиметров. Расстояние до защищенных – меньше 260.
1.4. Укрепите, создайте дополнительную теплоизоляцию стен парилки. Здесь будут экстремальные перепады температур. Особенно зимой.
2. Займитесь созданием фундамента.
2.1. Выройте котлованчик, углубившись на 0.7 метра.
2.2. Устройте 15-сантиметровую песочную подушку.
2.3. Пролив песок, засыпьте небольшой слой щебня и битого кирпича.
2.4. Смонтируйте опалубку, свяжите армированный каркас.
2.5. Залейте бетон. До отметки земли оставьте 15 сантиметров.
2.6. Демонтируйте опалубку, выждав время. Ориентируйтесь на статьи по устройству фундаментов.
2.7. Защитите боковины фундамента гудроновым покрытием – пару проходов достаточно.
2.8. Избыточный объем котлованчика засыпьте крупным песком.
2.9. Уложите на фундамент пару листов рубероида. Их функция – гидроизоляция. Они же обезопасят фундамент от нагрева.
2.10. Проверьте горизонтальность плоскости фундамента.
2.11. Уложите кирпичи промежуточного ряда, доведя горизонтальность до идеальной.
3. Подготовьте материл для кладки.
3.1. Замочите глину в емкости. Процесс займет несколько дней. Затем протрите жижу сквозь сито.
3.2. Просейте песок, иначе мусор и растительность будут мешать кладке. Заметим, речной песок популярностью не пользуется – его песчинки отшлифованы. Горный песок предпочтительнее.
3.3. Добавив в глину воды, разомните ее повторно. Можно действовать перфоратором, добившись ее превращения в сметанообразную массу.
3.4. Добавьте песка, перемешайте. Вязкость раствора тестируйте окунанием щепки. Удерживание 2-миллиметрового слоя - свидетельство правильности подбора соотношения компонентов. Недостаток вязкости восполняется добавлением глины. Излишняя текучесть снижается порцией песка.
3.2. Отсортируйте кирпич, отобрав нужный размер – 250х120х65. Качество кирпича имеет большое значение. Его параметры предусмотрены рядовкой. Отклонения габаритов кирпича создадут трудности при кладке. Отобранный кирпич пустите на свод и топку. Кстати, срежьте фаски лицевых кромок. Дефектный кирпич пойдет на распил.
3.3. Подготовьте топочные дверцы, задвижки – удалите заусеницы, проверьте крепление дверных запоров. Иногда приходится делать клямки. На заклепки пускайте гвозди. Заготовьте асбестовый шнур.
4. Можете начинать кладку.
4.1. Основной прием – каждый уровень или ряд выкладывайте насухо. Строго следуйте рядовке. Подпилив и подогнав кирпичи, выкладывайте их на раствор. Кирпичи смачивайте.
4.2. Горизонтальные швы делайте в сантиметр, вертикальные – минимального размера. Собственно, размеры, диктуются рядкой.
4.3. Излишки глинистого раствора выдавливайте. Разделку швов ведите углом шпателя. Можно использовать ножовочное полотно – они стачивается медленнее. Не дожидайтесь высыхания раствора – замывайте кирпичи сразу. Излишки раствора удаляйте мастерком. Рука больше пачкает кирпичи.
4.4. Кстати, мастерок дает предварительную картину отклонения кирпичей от нужного направления кладки. Например, снимая избыток раствора, заметили, что нижний кирпич остался не очищенным – значит, он западает. Правилом проверяйте прямолинейность, уровнем вертикальность выкладываемых плоскостей.
4.5. Внутренние плоскости затирайте рукой либо кистью. Окончательную затирку ведите губкой. Операция повторятся через пять рядов. Она обеспечит заделку мелких трещинок. Гладкая поверхность кладки, не содержащая препятствий газам, будет служить дольше щербатой. Укладывая кирпичи внутренней поверхности, используйте образцы, лишенные сколов. Недопустимо забыть глиняный раствор. Он начнет отслаиваться и, отпадая, засорять объемы, предназначенные для выхода дыма.
4.6. Собственно дальше ценные указания даст рядовка. Можно лишь комментировать «события».
4.7. Этап первых 7-ми рядов знаменателен закладкой крепления поддувальной дверцы. Оптимальный вариант – стальная полоса, укладываемая в 3-м ряду. Иногда печники пользуются оцинкованной проволокой. 4-й ряд – формирование колодца под золу, монтаж решетки воздуховода. Под колосник в кладке готовится выемка. Не забывайте, удобнее делать ее в ходе сухой раскладки. Сопряжения выполняйте битым кирпичом. 6-й ряд – непосредственно установка поддувала. 7-й – установка колосника и дверки топки. Для дверец, колосников используйте чугунные изделия.
4.8. Следующий этап – выкладка по 23-й ряд. Восьмой ряд – закладка перегородки, за которой начнется дымоход. Дойдя до 14-го ряда, установите швеллеры. В передней стене сформируйте проем под водяную емкость. 15-й ряд формируйте из половинок. Повторяйте конфигурацию рядки, готовы основание разделительной стенки. 19-й ряд – пора устанавливать дверцу выпуска пара. Ее будете крепить к металлическим полосам, которые придавят кирпичи 20 и 21 ряда. 23-й ряд – начало возведения трубы.
5. Переходите к дымоходному каналу. Это, конечно, отдельная история. Ведь печь уже готова. Общие соображения выглядят следующим образом:
5.1. Труба должна соответствовать печи. Размеры этих сооружений должны быть пропорциональны.
5.2. Минимальная толщина стен – полкирпича. Аналогичные требования к дымовым проходам.
5.3. Минимальная протяженность дымохода – 5 метров. Отсчет ведите от колосников. Площадь сечения выхода из печи и сечение дымохода должны совпадать.
5.4. Дымоход требует установки шиберной заслонки.
Любое собранное устройство испытывают. Таким испытанием печи служит первая топка. Правда, у печи процесс называется сушкой.
6. Вам тоже предстоит просушить сложенную печь. Выбирайте любую технологию:
6.1. Естественная длится 15 дней. Ваша задача - обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Тогда кладка равномерно избавится от влаги, трещины не появятся.
6.2. Принудительную начинайте со сжигания бумаги и щепы.
6.2.1. При толщине стенок более 1/4 кирпича, не доводите температуру до 90 градусов. Со щепы переходите на поленья, избегая интенсивного горения. Прогрев печь, давайте ей остывать. Затем повторяйте процедуру. Цикл займет 4 дня.
6.2.2. Теперь интенсивность горения можете увеличить. Обеспечьте достаточное поступление кислорода в топку, открыв задвижки и окна. Заметим, летом сушка займет больше недели.
6.2.3. Осмотрите печь, замажьте раствором появившиеся трещины. Печь почти готова к эксплуатации.
7. «Почти», уйдет, когда печь оштукатурите.
7.1. Начинайте с очистки поверхностей и углубления швов до сантиметровой отметки.
7.2. Как вариант, можете закрепить металлическую сетку.
7.3. Приготовьте глиняный раствор, достаточно разжиженный, добавив гипс или асбест. Иногда добавляется соль. Цель одна – увеличение стойкости слоя штукатурки. Впрочем, можете приобрести готовую смесь.
7.4. Протопите печь перед оштукатуриванием.
7.5. Раствор наносите в пару заходов, предварительно смачивая поверхность. Первый слой имеет густоту сметаны и толщину 8 миллиметров. Дождавшись высыхания, нанесите второй слой. Его разводите погуще. Толщину можно снизить на пару миллиметров.
7.6. Второй слой подлежит затирке и выравниванию. Дожидаться полного высыхания не следует.
8. Следующий этап отделки – окрашивание. Вариантов несколько – клеевая краска, известковое молоко, гашеная известь, разведенная водой и подкрашенная синькой. Специальную известковую краску также продают.
8.1. Самостоятельно краска готовится следующим образом – берете ведро воды, размешивается 2.5 кг известкового теста. В раствор добавляйте 50 гр олифы, небольшое количество разведенной соли, клея. Полученную смесь профильтруйте. Желание получить нетрадиционный цвет легко реализуется, если раствор разделить по емкостям и добавить в каждую нужные количества красителей. Некоторые не пользуются олифой, которая, как они утверждают, выгорает, издавая запах.
8.2. Жаростойкими красками можете выкрасить дверцы печи, металлические элементы.
9. Можете отделать печь глазурными плитками. Правда, процесс отличается трудоемкостью.
9.1. Приобретая продукт, убедитесь, что плитка термостойка – сертификат должен разрешать ее использование для отделки печей. Обратная сторона такой плитки испещрена зазубринами, которые увеличивают связь с раствором.
9.2. В швы кладки должны быть заделаны алюминиевые закладные, которые будут крепежом алюминиевых профилей. Последние будут удерживать плитку, дополняя раствор.
9.3. Укладке плитки предшествует ее переборка. Сортируйте плитки по цветам, оттенкам.
9.4. Выкладывайте плитку, начиная с нижних рядов.
Соблюдайте аккуратность и не спешите. Результатом вы будете довольны.
Оставьте свой комментарий
- Добавление комментария от гостя. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.