Описываемая технология утепления наружных стен предполагает, что поверхность свободна от штукатурки. В качестве утеплителя выбран листовой пенопласт. Монтаж утеплителя требует плюсовой температуры - 5-25 градусов. Следует предусмотреть защиту утепленных площадей от осадков. Прямых солнечных лучей можно избежать правильным выбором стен.
1. Подготовительные работы
1.1. Осмотрите стены и удалите выступающие элементы, которые помешают укладке листов пенопласта. Среди таковых могут быть желоба ливневки, оконные отливы, наружные светильники… Обратите внимание на высолы, ржавчину, другие загрязнения. Убедитесь, что отсутствует грибок или плесень. В противном случае удалите, и проведите антисептическую обработку. Подготовленную поверхность, покройте грунтовкой.
1.2. Установите внешние подоконники. Их вылет должен соотноситься с толщиной всех слоев утепления. За плоскость готового фасада подоконнику следует выходить на 4 сантиметра. Под подоконниками бывают полости, которые следует забросать штукатуркой.
1.3. Утеплите наружные откосы окон пенопластом небольшой толщины. Это утепление должно выступать за поверхность стены на сантиметр.
2. Крепление цокольного профиля
2.1. Определитесь с «нижней линией» крепления листов пенопласта, выберите стартовую точку. Используя гидроуровень, проведите точечную разметку «нижней линии» по периметру фасада. Визуализируйте линию, натянув шнур, закрепляемый на ввернутых саморезах.
2.2. По шнуру закрепите саморезами цокольный профиль, который будет удерживать начальный ряд пенопластовых листов. Без профиля листы будут ползти. Профиль монтируйте с небольшими температурными зазорами.
2.3. Заметим, ширина профиля и толщина пенопласта должны быть соизмеримы. Профиль можно крепить и 6-миллиметровыми дюбелями. Интервал между крепежом - 35 сантиметров.
3. Работа с клеем
3.1. Приготовьте клей согласно рецептуре. Не увлекайтесь большим объемом - клей быстро схватывается. Оцените ровность поверхности стен. Перепады до сантиметра позволят наносить клей на стену. В противном случае смесь придется наносить на листы пенопласта.
3.2. Второй вариант предполагает нанесение клея по периметру пенопластового прямоугольника. Ширина слоя 4 см. На остальную площадку выложите несколько маячков. Рекомендуется покрывать клеем максимум 60% листа. Толщина слоя учитывает местные неровности стены.
4. Наклеивание пенопластовых листов
4.1. Первый ряд листов приклеивайте с опорой на цокольный профиль. Первым листом задайте ориентировочную толщину клея, правилом выровните его положение относительно плоскости стены. Пользуйтесь шнуром, который будет задавать горизонтальный ход наклейки. Для соблюдения вертикальности, применяйте уровень.
4.2. Выступающий клей, удаляйте. Листы должны стыковаться максимально плотно. Зазоры более 2-х миллиметров устраняются подгонкой. Верхние торцы листов должны идти единой линией. Максимальный перепад - 3 миллиметра. Зазоры, которые допущены, сможете заполнить полиуретановой пеной.
4.3. Второй ряд пенопласта укладывайте, сместив торцевые стыки. Смещением сопровождается и приклеивание последующих рядов. На архитектурных изломах стен предусмотрите зубчатое сопряжение пенопластовых листов. То есть, предыдущий ряд наезжает на угол справа, а следующий - слева. Срезать излишки зубцов можете после схватывания клея.
5. Приклеенный пенопласт следует прибить, укрепить армировкой.
Последний приклеенный лист пенопласта, дает трехдневные каникулы - клею нужно схватиться. Защита пенопласта от осадков остается актуальной. Наклеенный пенопласт будет нести нагрузку нескольких слоев покрытия, что предполагает его дополнительное закрепление на стене.
1. Прибиваем пенопласт
1.1. Крепежный материал - «грибки». Так называют «систему», состоящую из пластмассовой гильзы (дюбеля), распорного гвоздя и широкой шайбы. Ей предстоит создавать дополнительное усилие, прижимающее и удерживающее листы пенопласта. Кстати, тело распорного гвоздя лучше выбирать пластмассовое - пластик плохо проводит тепло.
1.2. Грибки забивайте в углах пенопластовой плиты, один - в центре. Край плиты, дошедший до поворота стены, до проема крепите тщательнее - грибки пускайте шагом 20 сантиметров. Вообще, на квадрат пенопластовой плиты должно приходиться до 6-и грибков. Ведь плиты обладают разными размерами.
1.3. Длину распорного гвоздя диктуют следующие соображения - на 40 миллиметров ему надо войти в стену, над стеной слой клея, плюс толщина пенопластовой плиты. Сверло, кстати, должно превышать длину гвоздя на 15 миллиметров. У отверстия будет запас объема, в который распорный гвоздь загонит остатки пыли.
1.4. Отверстия сверлите перфоратором. Выдувайте пыль и вставляйте дюбель. Распорный гвоздь забивайте резиновым молотком. Широкая шайба должна уходить в пенопласт заподлицо. Короткие отверстия досверливайте, не насилуя распорный гвоздь. У перфораторов, кстати, бывают штатные упоры, позволяющие регулировать глубину сверления. При его отсутствии, можно воспользоваться металлической трубкой. Она одевается на сверло, ограничивая глубину сверления.
2. Обустраиваем армирующий слой
2.1. Дополнительное укрепление пенопластовым листам придаст сетка, предназначенная для фасадных работ. Ее щелочеустойчивая стеклоткань обеспечивает достаточное усиление прочности пенопласту. Крепление сетки осуществляется специальной смесью.
2.2. Работу начинайте со шлифовки поверхности плит. Задача одна - избавиться от возможных перепадов высот, в местах стыковки плит. Шлифовку ведите ручными терками, наждачную бумагу используйте крупнозернистую. Закончив подготовку пенопластовой поверхности, удалите пыль, загрязнения.
2.3. Сетку нарежьте полосами. Длина отрезков должна соответствовать высоте стен. Раствор наносите вертикально, толщиной пару миллиметров. Технология напоминает наклеивание обоев. Равномерность слоя может обеспечить зубчатый шпатель.
2.4. Вымеренную сетку укладывайте на раствор, вытягивая к краям и сверху вниз. Выровненное полотно слегка притопите шпателем. Не допускайте выпучивания сетки над поверхностью смеси.
2.5. На притопленную сетку нанесите дополнительный слой раствора. Он окончательно скроет армирующее полотно. Слой разравнивайте тщательно, формируя ровную поверхность.
2.6. Переждав ночь, прошлифуйте поверхность армированного пирога. Инструмент - наждачная бумага. Шлифовка - предпоследняя операция.
2.7. Выждав три дня, окрасьте пирог грунтовкой с кварцевым песком. Последний упростит следующий этап - декоративное оштукатуривание.
Оставьте свой комментарий
- Добавление комментария от гостя. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.