Наступила зима, пошел снег и в самый разгар работы начало «дергать» свет. То включится, то отключится. После 5-6 мигания у меня вдруг взял и отключился компьютер. Это повергло меня в глубокий шок, так как осталась не сохраненной часть работы.
Потыкав кнопки своего APS, я пришел к неутешительному выводу – аккумулятор бесперебойника не работает, а по-простому говоря – «сдох». И если раньше он свободно держал по 15 минут без электроэнергии, теперь просто отключается вместе со «светом».
Можно ли починить бесперебойник? Я подумал, что да. Тем более, если батарея хоть отчасти живая. Можно ли восстановить работу аккумулятора самостоятельно? Можно, если осторожно!
99% причин отказа аккумулятора – отсутствие (малый уровень) электролита. В норме свинцовые пластины должны быть полностью погружены в электролит (раствор воды и серной кислоты). Со временем вода из этого состава постепенно испаряется (выкипает) и общий уровень электролита понижается. Площадь работы (взаимодействия) пластин снижается и аккумулятор перестает работать. Так как кислота испариться не может и концентрируется, для «лечения» достаточно просто добавить чистой, дистиллированной воды.
Приступим! Нам потребуются:
- мультиметр (в простонародье – «цэшка»).
- тонкая, прочная отвертка
- новый шприц на 5-10 кубов
- дистиллированная техническая вода (продается в любом магазине запчастей)
- свободный стол, тряпка для рук и защитные очки на глаза.
Для начала на нужно вынуть аккумулятор. Для этого, в зависимости от конструкции бесперебойника, его необходимо будет либо частично разобрать, открутив видимые винты и разобрав корпус, либо просто вытащить аккумуляторную батарею из специального батарейного отсека. В моем бесперебойнике APS CS 350 аккумулятор просто вынимается из специального отсека.
Осторожно отключаем клеммы, чтобы не повредить ни язычки аккумулятора, ни провода бесперебойника. Вынимаем батарею и тщательно ее осматриваем. Главное, что нас интересует – наличие трещин корпуса аккумуляторной батареи или потеков электролита. Нет? Отлично!
Теперь убеждаемся, что наша аккумуляторная батарея – свинцово-кислотная! Другие типы батарей реанимировать не получится. Точнее, в нашем примере о них речи не пойдет! На наклейке должно присутствовать Pb (плюмбум – свинец).
Замеряем напряжение. Это необходимо для того, чтобы понять – есть ли смысл пытаться реанимировать аккумулятор или нет. Так, исходя из практики, аккумуляторы, показывающие менее 6 вольт, восстановить уже не удается. У них происходит либо осыпание активной массы пластин, либо их коробление с замыканием, либо другие необратимые явления. В моем случае, как видите – напряжение в норме.
Теперь необходимо аккуратно вскрыть крышку (крышки) заливных горловин. Существует два типа крышек – общая на весь аккумулятор пластмассовая крышка-пластина (как в моем случае на фото) и отдельные (как правило – круглые) пластмассовые крышечки на каждую горловину батареи. Поддеваем тонкой отверткой крышку и, прилагая усилие, вскрываем ее, отламывая посадочные ножки. В моем случае потребовалась помощь второй отвёртки, выступавшей в роли открывалки. Треска и щелчков не бойтесь – так и должно быть.
После вскрытия зоны заливных горловин проводим повторный осмотр на предмет целостности, утечек и разводов. Но, как правило, там всегда чисто и сухо.
Горловины аккумуляторов закрыты герметичными резиновыми колпачками, которые выступают одновременно и в роли крышек, и в роли предохранительных клапанов для сброса избыточного давления.
Открываем колпачки, просто вынимая их.
Внимание! Работаем в перчатках и защитных очках! Аккумуляторы в батарее могут находиться под давлением! Внутри находится кислота! При открытии колпачка возможен резкий выход газов (эдакий эффект пробки от шампанского) с выбросом капелек кислоты на руки и в лицо!
Сняв один колпачок, можно заглянуть внутрь. В моем случае банка аккумулятора оказалась полностью сухой. Снимаем все колпачки и складываем их рядом в том же порядке, в котором они стояли. Последнее не всегда обязательно, но за многолетний опыт рукоделья я приучил себя к строгому правилу – "откуда взял – туда и верни"!
Кладите колпачки только на чистую сухую поверхность.
Открываем дистиллированную воду и наливаем достаточное количество в стакан. Вскрываем шприц и делаем пробный забор воды БЕЗ иглы. Первый забор у нас промывочный, просто выливаем его в раковину.
Набираем полный шприц воды и, аккуратно вставив носик в горловину аккумулятора, просто вливаем воду внутрь. После каждого залива смотрим уровень. Заливать следует не «по горло», а до такого уровня, когда электролит только-только скроет верхнюю (видимую часть) пластин.
Таким образом, мы должны заполнить все банки нашего аккумулятора. Относительно объемом вливаемого дистиллята, ничего сказать невозможно. В каждом случае объемы индивидуальны. У кого-то уходит не более 1-2 кубиков на банку, в моем случае ушло от 4 до 6 кубиков. То есть аккумулятор был полностью сухим. Излишки "отсасываем" тем же шприцем, при необходимости аккуратно (!) пользуясь иглой.
Аккуратно протираем горловины и плотно закрываем колпачками. Я на этом этапе еще раз проверил напряжение – оно несколько снизилось. Это не должно пугать – нормальное явление.
Осталось поставить на место крышку (крышки) и закрепить их. Ввиду того, что ножки мы отломили, закреплять придется на скотч. Я использую "момент – ленту" (по-другому - сантехнический скотч). Заклеиваем плотно, но не герметично! Должен быть свободный выход газов.
Теперь ставим аккумулятор в бесперебойник и через 5-6 часов наслаждаемся результатом. Конечно, полного восстановления емкости и ресурса уже не произойдет, но если аккумулятор не совсем «убитый», то на пару лет такой заливки хватит вполне.
Традиционно - фотоиллюстрация всего процесса: